Блог О пользователеminkisher

Регистрация

Календарь

« Август 2015  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
 

Это все…


Недавно я осознала зачем пишу блог. Хотя… я давно это знала, просто старалась об этом не думать, потому что это было очень больно. Конечно секрета тут никакого нет. Как и все люди, я писала, чтобы обратить на себя внимание и показать, что я не сломалась, я сильная и у меня все в порядке. Но больше нет смысла это продолжать, потому что я наконец-то стала свободной.


 
 
 

Золотое кольцо России. Переславль-Залесский


Совершенно случайно 9 мая в этом году я попала в Переславль-Залесский, ничего толком не успела посмотреть, зато увидела главную достопримечательность — древний объект поклонения язычников — синий камень. Еще в прошлом году к камню можно было пройти совершенно бесплатно, а сейчас везде сделали деревянные дорожки, поставили забор, туалеты и берут за вход 50 рублей.

Читать дальше…


 

Кућа цвећа


Наверное, последний музей в Белграде, о котором я хочу рассказать — Дом цветов. Он находится рядом с улицей Жупана Властимира, сразу за музеем истории Югославии. Ну как говорится, для бешеной собаки семь вёрст не крюк,поэтому я пошла туда пешком. Зря я это сделала. Когда я дошла, у меня уже отваливались ноги, хотя я привыкла ходить пешком. Видимо меня так вымотала жара.

Этот музей представляет из себя большой парк, в котором на самом деле очень мало цветов, немного скульптур и самое главное — могила лидера бывшей Югославии Иосипа Броз Тито.

Здание мавзолея было построено в 1975 году как зимний сад для нужд Иосипа Броз Тито, а затем был назван «Цвећара». Так как дом цветов был расположен близко к резиденции Тито на улице Ужичка дом 15, он проводил здесь много времени, особенно после окончательного разрыва с женой Йованкой в 1977. Когда в начале 1980 года Тито из-за проблем ногой обратился в больницу в Любляне, он выразил пожелание, в случае смерти быть похороненным именно в этом зимнем саду. 

 Сейчас в залах мавзолея работает музей Иосипа Броза Тито, где есть его личные вещи. В мемориальной комнате посетители могут написать в книге соболезнований. В конце зала на фотографии можно увидеть коллекцию из более, чем тысячи эстафетных палочек, переданных вождю во время спартакиад. Речь идет об Эстафете Молодости, проходившей, и кое-где еще проходящей ежегодно 25 мая и бывшей заодно посвященной дню рождения вождя.

 Гораздо интереснее зайти в музей подарков Тито, правильно он называется «Стари музеj». Это внешне неприметное здание в самом углу парка. Я бы и не подумала туда зайти, если бы не увидела у входа других туристов.

 Музей подарков - это длинная галерея, где выставлены подарки Тито от иностранных делегаций и жителей республик бывшей Югославии — всевозможные изделия ручной работы, традиционные костюмы, образцы оружия, музыкальные инструменты, куклы. Создается впечатление, что подарки абсолютно их всех стран мира. И в этот момент понимаешь насколько великим и сильным руководителем был Тито.

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Домом цветов находится музей истории Югославии. Но смотреть там было не на что. На стенах только картины, фотографировать нельзя. Может быть я попала в такое время, когда не было интересной выставки.

 Советую в музей добираться на автобусе, ни в коем случае не пешком. Лучше оставить силы и после музея прогуляться по парку рядом.


 
Теги: сербия
 
 

Конак кнегиње Љубице


 

Мой самый любимый музей в Белграде — Дворец княгини Любицы. Я мечтаю, чтобы он принадлежал мне и я могла там жить. Он так удобно расположен вдали от больших дорог, но в то же самое время в центре города на улице Князя Сима Марковича дом 8.

Здание построено в качестве официальной княжеской резиденции в 1829—1830 годах под руководством первого профессионального сербского архитектора Хаджи-Николы Живковича. Дом — типичный представитель городской архитектуры первой половины XIX века и относится к сербско-балканскому стилю.

До 1842 года в Дворце жили члены княжеской семьи, после этого он неоднократно менял свои названия и хозяев. Здание дворца служило лицеем, судом, художественным и церковным музеем, домом для престарелых, институтом по охрaне памятников культуры Сербии, а в настоящее время используется для проведения различных выставок Национального музея.

Княгиня Любица — была женой Милоша Обреновича, который с 6 ноября 1817 года был князем Сербии до 1839 года. Они жили в этом доме до 1842 года, до восстания соперничающей с ними династии Караджордживичей, когда Обреновичам пришлось бежать за границу.

Обычно эту информацию забываешь через 10 минут после окончания экскурсии. В голове остается только самое интересное — интерьеры музея.

 

Эта комната — реконструкция интерьера с первой половины 19-го века, т.е. с периода, когда принцесса Любица жила в этом месте. Хотя оригинальный внешний вид комнаты не известен, он, конечно, отвечал одному из основных требований: комната в этом доме должна была быть многофункциональной. В течении дня комната использовалась по разному в зависимости от потребностей: для общения и бесед, чтобы выпить кофе и как столовая. На полу в комнате стоят низкие восьмиугольные столики, которые называются «пешкун». Как правило, они были сделаны из древесины грецкого ореха. Могли использоваться и как табуретка. Согласно обычаям времени, пол покрыт тканым гладким двусторонним ковром ручной работы, который называется «килим». Ночью эта комната использовалась для сна.

 

Эта комната, предположительно, использовалось Принцессой. Эта гипотеза основана на факте, что это была единственная комната, которая имела «хамамджик» (маленькую ванну, смежная со спальней) и впоследствии построенный «хамам» (восточная паровая ванна). В то время, ванная была роскошь, не доступная любому. Так как невозможно восстановить оригинальный внешний вид комнаты принцессы, эта палата, точно так же, как предыдущая, обставлена в османском балканском стиле, который был распространен в то время. На полу лежит килим, в середине комнаты «синия» - низкие круглые столы, посреди комнаты мангалметаллический контейнер для огня, для дополнительного обогрева. Около окна на столе стоит кувшин с узким горлышком и крышкой, под названием «ибрици», были использованы, чтобы подавать кофе, готовить вареный бренди или чтобы полить воду во время мытья лица и рук.

 

  Благодаря усилиям сербов, прибывающих из австрийской Империи, интеллектуалов, продавцов и ремесленников, восточная традиция постепенно исчезала. Видные и богатые Белградские семьи оставляли османское наследство, ища новые модели для пути и стиля жизни в Вене, Буде и Париже. Это также вызвало изменение в культуре жилья. Восточная мебель была заменена удобными наборами гостиной европейского стиля, креслами, витринами, маленькими таблицами и другими предметами мебели в стиле Бидермайер.

Показанная гостиная принадлежала семье Михаило Барловац, продавца, мэра Белграда между 1861 и 1868 годам, председателя совета, администратора суда и адъютанта в суде принца Милоша Обреновича. Обитый набор был сделан из древесины в раннем стиле Бидермайер, который был в то время популярен среди буржуазного класса в Центральной Европе. Этот стиль был полностью сосредоточен на человеке и потребностях человека.

В Османской культуре жилья, дом был разделен на две части: мужскую - общественную, и женскую — частную. Общественная зона в основном использовалась мужчинами для приемов и обсуждения бизнеса. Отдельные номера предназначены для семьи и женщины были расположены на верхнем этаже. Соответственно, было предположено, что эта диванхана была предназначена для  принцессы Любицы. Окна этой комнаты выходят на улицу, а не в сад. Это указывает, что диванаха использовалось членами правящей семьи как личный наблюдательный пункт, позволяющий им видеть улицу, а также как комнату для конфиденциальных переговоров. Комната была связана со смотровой площадкой на крыше, с которой охранники наблюдали за окрестностями резиденции.

 

Это гостиная в стиле Барокко последней половины 19 века.Украшение гостиной было прежде всего беспокойством женщины, жены или матери, которая управляла домашним хозяйством и стремилась сделать его удобным и приятным для повседневной жизни. Большое внимание было обращено на художественное оформление гостиных, достигавшееся связкой экономической ценности с идеалом красоты. Стены были украшены символами особого статуса, портретами, картинами и большими зеркалами с роскошно вырезанными структурами.

 

Для буржуа и торгового класса, власть которого была все более и более возрастающей, дизайн интерьера и обстановка домов стали вопросом статуса. К концу 19-го века семьи стали все более и более открытыми для общественности, и представительный характер их домов был более явно выделен. Удобный характер Бидермайер уступил напыщенным стилям возрождения, наполненным духом историзма. Мебель стала крупной, монументальной и длительной, отразив идеалы семьи успеха, непрерывности и стабильности. Для богатой городской семьи, салон предоставлял доступ в высшее общество. 

 

 Эта гостиная в стиле Ампир принадлежала Белградской семье Петкович. Мебель была сделана из твердого дерева и обтянута желтой парчой. Спинки сидений имеют металл и перламутровый декор и бронзовые конические украшения по бокам. Зеркало, которое в то время занимало видное место в доме, было символом социального статуса. Оно обрамлено пилястрами, увенчанными золочеными капителями и украшенных цветочными и геометрическими узорами позолоченной бронзы, меди, латуни и перламутра.

 

В музее есть очень интересная интерактивная экскурсия «Кофе с княгиней Любицей», на которой  через исповеди о жизни княгини Любицы Обренович, гости могут услышать правду о самых важных событиях из времен князя Милоша Обреновича, узнать подробности об отношениях князя Милоша и Любицы, их супружеской жизни, изменах принца и другие факты из частной жизни.

На сербском языке экскурсия проводится каждую пятницу в 17 часов, а по субботам в 11 часов утра. Шоу длится 60 минут. Количество мест ограничено до 35 за один сеанс, поэтому лучше прийти заранее. Шоу рекомендуется для людей старше 10 лет. Билеты стоят всего 400 динаров. Можно посмотреть шоу и на английском языке, это займет 45 минут. И стоить билет будет 700 динаров. Но для этого нужно набрать группу не менее 10 человек. О такой экскурсии нужно договориться заранее по тел. 011 263 82 64 060 500 51 36 или по почте dragana.latincic@mgb.org.rs.

Время работы музея: вторник, среда, пятница — с 10 до 17, в четверг — с 10 до 18, в субботу — с 12 до 20, в воскресенье — с 10 до 14, понедельник — выходной.

 


 
Теги: сербия
 
 

Где изучать сербский язык?


  Есть в Москве организация «Российско-Сербское Молодежное Сотрудничество», которая появилась совсем недавно, в мае 2014 года. Один из проектов организации — Русско-сербский разговорный клуб, где можно общаться на любимом сербском языке совершенно БЕСПЛАТНО! Встречи проходят в один из выходных в каком-нибудь кафе. Здесь можно посмотреть, где будет проходить следующая встреча и тему предстоящей встречи. Это очень удобно, можно заранее подготовиться, выучиться слова и составить текст. Сомневаться и стесняться не стоит, потому что в клубе очень дружелюбная атмосфера. Всем дают высказаться. Здесь можно не только практиковать язык, но и узнать больше о сербской культуре. 

А в январе этого года в Белграде также организовали Русско-сербский разговорный клуб. Там встречаются сербы, увлеченные изучением русского языка. О том, где они встречаются и когда можно узнать на странице Российско-Сербского Молодежного Сотрудничества в фейсбуке.

 


 
Теги: сербия
 
 

Српска кафана


Довелось мне побывать в сербской кафане. Ощущения словами не передать, это надо видеть.

 

По наиболее правдоподобной версии, первую в мире кофейню под названием «Мактаб аль-ирфан» («Круг мыслителей») в 1554 году открыли в Стамбуле два сирийских купца. Тогда кофейни были только прообразами современных заведений, выполнявшие функцию неких мужских клубов, куда доступ женщинам был запрещен. Пришедшие туда мужчины пили кофе, получивший довольно-таки широкое распространение в то время, вели неспешные беседы обо всем на свете, играли в шахматы.

А в Сербии кафаны появились благодаря туркам во время Османского правления. Говорят, что первое кафе в Европе открылось именно в Белграде в 1522 году. Сегодня кафаны очень распространены в Сербии. Очень часто в них нет нормальной еды, только различные напитки, включая кофе. Но как и раньше люди приходят сюда, чтобы отдохнуть от суеты и пообщаться с друзьями.

 


 
Теги: сербия
 
 

Срећна Нова година!


Я очень люблю спать по ночам. В течении многих лет уже в 22 часа я иду в кровать. А на новый год, так вообще, я ложусь в 8 вечера и сплю до 5 утра. Потом встаю и иду в зал, а там  - праздничный стол, который поленились убирать ночью. Я завтракаю и тоже ничего за собой не убираю, ведь неизвестно, какая грязная тарелка моя. Тут вся грязь общая, а значит — ничья, прям как в Советском Союзе. А самое интересное, пойти гулять 1 января в 7 утра. На улице уже никого нет, тишина, спокойствие, как будто все люди вымерли и осталась только я.

А этот новый год я решила отметить необычно, ведь я его первый раз в жизни встречала в Сербии. Я ходила в клуб «Купе» в городе Панчево. Интересно, что в Сербии отмечают новый год 2 дня. То есть две ночи. Сначала с 31 декабря на 1 января, а потом еще и 1 января вечером. Потому что 1 января люди просыпаются ближе к вечеру, спать уже не хочется и надо чем-то заняться ночью. И даже билеты в клуб были сразу на две ночи. Вот так выглядит клуб без людей.


А сегодня я узнала, что меня уже показали по местному телевидению. Меня можно искать с шестой минуты…

 

Самое большое впечатление, оставшееся у меня после встречи Нового года — я ужасно хочу спать! Из-за разницы во времени и моего режима я всю ночь боролась со сном и не могла нормально наслаждаться музыкой. Я задалась вопросом, как же люди пришли к тому, что не спят одну ночь в году и это считается весело. Вот что я выяснила.

Оказывается этот праздник существовал уже в Древней Месопотамии (это где-то на территории современных Ирака, Сирии и Турции) примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Но историки полагают, что праздник еще древнее, а значит, нашим новогодним традициям, по крайней мере, 5 000 лет. 

Месопотамия не единственная цивилизация, которая отмечала начало следующего года. В ходе раскопок древнеегипетских пирамид был найден необычный сосуд, на котором была надпись «Начало нового года». Это прямое свидетельство того, что Новый год праздновали и в Египте.

Как и в Месопотамии, в Древнем Египте Новый год приходился на разлив главной реки — Нила,  ведь именно Нилу египтяне обязаны возможности сеять хлеб в пустыне. Случалось это примерно в конце сентября. Тут так же устраивались пышные гуляния, пиршества, ритуальные катания на лодках по разлившейся реке и так далее. Возможно, начало современной традиции украшать елку пошло именно с тех времен —  египтяне украшали пальмы. Уже тогда было принято устраивать ночные празднования с танцами и музыкой, дарить друг другу подарки.

Во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в начале весны, либо в конце осени — в соответствии с сельскохозяйственными циклами. На Руси, например, до XV века начало года праздновали 1 марта. В XIV-XV веках Московский церковный собор постановил считать началом Нового года 1 сентября согласно греческому календарю. И только в 1699 году Пётр I, возвратившись из путешествия по Европе, специальным указом, повелел «впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней хватает».

Однако после смерти самодержца в России перестали ставить новогодние елки. Лишь владельцы трактиров и кабаков продолжали украшать елками свои заведения, устанавливая их на крышу. Деревья стояли там круглый год, теряя хвою, пока не превращались в палки. Вероятно, отсюда и пошло выражение «елки-палки». Существует и другое выражение, сейчас уже почти позабытое: «идти под елку». Оно означает «идти в кабак / трактир».

Традиция отмечать Новый год с елкой возродилась при Екатерине II. Украшать же зеленых красавиц стали только с середины XIX века, и вместо привычных сейчас елочных шаров на них красовались орехи в яркой обертке, конфеты, восковые свечи, которые позже были заменены гирляндами. Венчала новогоднюю ель Вифлеемская звезда, которая позже сменилась привычной нам пятиконечной.

С 1930 года 1 января в Советском Союзе было простым рабочим днем, а праздничным и выходным правительство его сделало 23 декабря 1947 года. 2 января стало выходным днем с 1992 года, а с 2005-го в России новогодние каникулы продлили до 5 января. Позже количество выходных увеличилось до десяти.

Появление Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего праздника произошло в советское время. Прототипом Деда Мороза послужил восточнославянский дух холода Трескун. Это был суровый Богатырь Зимы — строгий, сварливый, но справедливый. А после выхода сборника «Детские сказки дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского в 1840 году, начал формироваться образ доброго Мороза Ивановича — седого-седого старика, который как тряхнёт головой — от волос иней сыплется; живёт он в ледяном доме, а спит на перине из пушистого снега.

Снегурочка раньше имела звание Снежевиночка, образ тоже мифологический — дух тающих весной льда и снега. Стала называться Снегурочкой по сказке "Снегурочка». Сказка сама по себе русская народная. Как-то ее опубликовал в 1860 году Г. П. Данилевский в более поэтическом варианте. А затем еще А. Н. Островский пересказал эту народную сказку на свой лад в своей пьесе «Снегурочка». Ну, а чтоб сгладить печальный конец сказки, с легкой руки писателей Снегурочку сделали внучкой Деда Мороза.

И приведу несколько ссылок на фильмы и мультфильмы, связанные с Дедом Морозом, которые так приятно посмотреть зимой, усевшись в кресло с чашкой горячего чая и закутавшись в теплый плед. 

 

Художественные фильмы

  • «Морозко» (1965)
  • «Снегурочка» (1968
  • «Джентльмены удачи» (1971)
  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)
  • «Чародеи» (1982)

Мультфильмы

  • «Когда зажигаются ёлки» (1950)
  • «Снеговик-почтовик» (1955)
  • «Новогоднее путешествие» (1959)
  • «Дед Мороз и лето» (1969)
  • «В лесу родилась ёлочка» (1972)
  • «Ну, погоди!», новогодний выпуск (1974)
  • «Дед Мороз и серый волк» (1978)
  • «Новогодняя песенка Деда Мороза» (1983)
  • «Зима в Простоквашино»
  • «Маша и Медведь» (мультсериал, с 2009), серия «Раз, два, три! Ёлочка, гори!»
  • «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (мультсериал, 2012), 1 сезон 3 выпуск 6 серия «Настоящий Дед Мороз»

 

Музеj Николе Тесле


Музей, в который не стоит ходить, если вы не физик по образованию, - это музей Николы Тесла в Белграде. 

Музей работает с 10 до 6 каждый день, кроме понедельника. Билет стоит 500 динар, но честно говоря, я так и не поняла, за что я заплатила эти деньги. Сначала мы все ждали, когда соберется нужное количество человек, в это время можно погулять по 1 этажу музея и посмотреть экспонаты. Второй этаж музея закрыт.

В первом зале находятся фотографии его личных документов, дома, где родился Никола Тесла, церкви, в которой его отец был священником. В общем, скукота. 

Во втором зале находятся личные вещи Теслы, которые показывают его незаурядную личность, образ жизни и отношения с другими людьми. В витринах находятся шляпа, его саквояж и мелкие предметы на каждый день, такие как приглашения, входные билеты в театр, членские билеты и т.д.


В третьем зале музея, в позолоченной сфере на мраморной подставке находится урна с прахом Теслы. После смерти Тесла был кремирован, а урна была перенесена в Белград в 1957 году.

В других залах можно посмотреть на макеты изобретений Теслы, такие как система для выработки электроэнергии, передачи и распределения, двухфазный генератор в системе с асинхронным и синхронным двигателем, Колумбово яйцо. 

Когда набралась группа, нам показали фильм о Николе Тесле. Фильм только на двух языках — сербском и английском.  Мы смотрели на английском, а потом нам провели экскурсию, тоже на английском языке. Экскурсовод говорил настолько быстро, что я ничего не поняла. И дело не в моем плохом английском, несколько раз другие люди просили его говорить помедленнее, но через 5 минут он об этом забывал. Во время экскурсии включали некоторые приборы и демонстрировали, как они работают. Но без знания законов физики, по которым работают эти чудо-изобретения, я не смогла их оценить по достоинству. 

 


 


 
Теги: сербия
 
 

Етнографски музеj у Београду


Я уже давно хотела сходить в Этнографический музей. Это самый большой музей в Сербии, в котором я была. Три этажа и множество экспонатов. Выставка начинается с огромной коллекции национальных костюмов. Традиционные костюмы сербов, характеризуемые большим разнообразием украшений, представляют одну из самых значительных частей национальной культуры. По одежде можно было определить не только из какой области страны человек и его социальное положение, но также в смешанных сообществах, какому конфессиональному или национальному сообществу он принадлежал. Кроме того, очевидны различия между сельским и городским костюмом. В отличие от городской одежды высокого качества, произведенной профессиональными портными, деревенские костюмы, до начала 20-го века, были продуктом кустарной промышленности и в отношении используемого материала и в отношении покроя. Ведь в деревне опыт и традиция передавались пожилыми людьми младшему поколению. С конца 19-го века, и особенно в первой половине 20-го века, когда традиционное одеяние было заменено европейским городским платьем, национальные костюмы получили культурно-историческую значимость; они сохранены в обиходе только исключительно в некоторых изолированных сообществах или для определенных праздников.

На втором этаже представлена современная одежда. Скорее всего это творение какого-то местного модельера. Честно говоря — смотреть не на что. А вот на третьем этаже самая интересная часть экспозиции – можно взглянуть на макеты жилых помещений и старых балканских домов, различные предметы повседневного быта.


Здесь можно проследить долгое и непрерывное развитие жилья от простых приютов до развитого и функционально разнообразного строительства.

Деревенский дом всегда образует гармоничное целое с сельской местностью, в которой он расположен, потому что он построенный из материалов, собранных из непосредственной окружающей среды,  В засаженных деревьями и гористых регионах материал был древесиной, в скалистых — камни, в регионах, где не было много ив —  легкое деревянное строительство (плетни, назваемые bondruk), в равнинах здания были из грязи.


Самый простой жилой дом на Адриатическом побережье был однокомнатным,  прямоугольной формы. Стены построены из щебня, а крыша покрыта соломой или каменными плитами. В комнате находился очаг. В ходе его развития однокомнатный каменный дом расширился до двух или трех комнат. Постепенно стали строить двухэтажные дома. Это случилось вследствие чрезвычайно плотной группировки зданий.

В первой половине 19-го века детали дома и образ жизни в Сербии подвергались к сильным Восточным влияниям из-за длительного турецкого правления. После освобождения Сербии в 1830 году, западные влияния начали проникать в сербский быт. Это повлияло на внутреннюю обстановку дома. Правящие стили Центральной Европы – классицизм, бидермейер, второй рококо – стали распространены в зданиях среднего класса. Мебель часто импортировалась из Вены. К концу века мебель для дома стала сочетанием исторических стилей, главным образом ренессанса, барокко и рококо. И влияние художественного стиля Венский сецессион стало очевидно.

Дом и его внутреннее художественное оформление составляют значительную особенность этнографии и экономическую географию каждой части мира. Именно поэтому стоит хотя бы раз сходить в этот музей.


 
Теги: сербия
 
 

Народни музеj


В последнюю поездку в Сербию я много гуляла по музеям Белграда. Видимо этому способствовала плохая погода. Мой хостел находился как раз напротив Национального музея. Это крупнейший и старейший музей в Сербии. Он меня привлек своим зданием, построенным в духе академической эклектики. В это время проходила выставка Генри Мура. Честно говоря, я не поняла его творчество. Мне кажется, искусство должно радовать людей, а не угнетать.

В общем-то больше и рассказывать о музее нечего. На выходе стоят кариатиды хорватского скульптора Ивана Мештровича. Они являются частью Видовданского храма — одного из самых грандиозных замыслов великого скульптора. В этом храме должны были быть воплощены страницы истории его многострадального народа. Мештрович представлял, что человек, проходя через аллею кариатид, одетых в национальные одежды всех народов, живущих на югославской земле, и следуя дальше — из зала в зал, будет постепенно проникаться возвышенными и глубокими чувствами и мыслями…


К сожалению, храм так и не был построен, а его макет пропал в 1926 году на выставке в Филадельфии. Только через 30 лет деревянную модель храма нашли в одном из антикварных магазинов Нью-Йорка.

Ивана Мештровича уже нет в живых, но есть дом-музей в Сплите, который он в 1952 году передал Народной Югославии вместе со всеми произведениями, которые в нем находились.


 
Теги: сербия
 
 

Почему я сбежала из Сербии


Большинство людей на нашей планете живет нормальной жизнью. Я хочу сказать, именно той жизнью, которая им нравится. Но большинство людей обманывает себя, что все в их жизни не так, как хочется. Они постоянно стремятся что-то поменять, мечтают о том, как все бросят и начнут новую жизнь. Такое было и со мной. Я давно мечтала построить дом в глухой деревне, пусть даже без электричества и газа. Главное — подальше от людей. А когда я что-то хочу сделать — я это делаю. Поэтому я уволилась с работы 8 месяцев назад и жизнь занесла меня в сербскую деревню и поселила в доме без электричества и газа. И что же случилось в итоге?

 

В первые 10 дней у меня была эйфория. Я наслаждалась одиночеством, убираясь в доме. Я давно не работала физически и мне это нравилось. Мне так нравилось приводить дом в порядок, делать его уютнее. А по вечерам я помогала местным ребятам на эко-проекте. Через 10 дней, когда я закончила с уборкой дома, я поняла, что заняться мне в принципе в деревне больше нечем. На меня напала такая тоска и даже походы в гости на чай по вечерам не спасали. И я приняла решение съездить на пару дней в Белград. Какая же большая разница между людьми в Белграде и в деревне! Все дело в воспитании и культуре. В деревне мужчины могут запросто почесать себе яйца в гостях у малознакомого человека (это у меня). За столом мужчины рыгают. А больше всего меня раздражало постоянное курение. Однажды я не выдержала и ушла из гостей честно объяснив причину. Мне кажется в этот дом меня больше не пригласят. После возвращения из Белграда меня стал мучить информационный голод. У меня не было интернета и телевизора, только одна книга по финансовым рынкам. Ее оказалось недостаточно. Мне хотелось знать, что происходит в мире, да и просто созвониться с друзьями по скайпу. Это, пожалуй, было самое тяжелое для меня испытание — жизнь без интернета. Вот так я жила месяц. А потом я не выдержала и купила билет на самолет в Россию. Этот месяц в деревне был для меня хорошей терапией. Теперь я понимаю, что еще не настолько стара, чтобы жить тихой спокойной жизнью в деревне. Я люблю театры, кино, музеи, концерты, путешествия, новые знакомства и не могу от всего этого отказаться.


 
Теги: сербия
 
 

Почему в Сербии все курят?


Сегодня я ходила в гости. Все было как обычно — чай, кофе и разговоры на сербском языке. Последнее — это мое самое любимое. Мне так нравится, что я понимаю язык без всяких учебников и зубрежки. Я просто слушаю, и в большинстве случаев я узнаю новые слова из контекста. В сербском языке очень много слов из старославянского языка. Например, когда я захожу в магазин, продавцы всегда говорят — изволите, а после — хвала. Но, честно говоря, в первые две недели я не понимала даже таких простых слов из-за сербского произношения, которое совершенно отличается от русского. Сербы не смягчают согласные, поэтому речь звучит очень жестко и грубо. У меня пока так не получается говорить. И именно из-за моего русского акцента многие люди понимают, что я не местная и сразу переходят на английский. Мне это не нравится. Я же приехала, чтобы учить язык методом погружения. 

Я отвлеклась. На самом деле я хотела рассказать, как я провела сегодняшний вечер.

Я ходила в гости к семейной паре, у которой есть две милые дочки. Как обычно — все курили. Я уже привыкла к этому. И даже когда родители закурили в одной комнате со своими детьми, я тоже не удивилась. В Сербии все так делают. Но минут через 30, когда пепельница наполнилась, старшая девочка по своей инициативе убрала пепельницу и принесла чистую. Это сделал пятилетний ребенок!!! Никто, кроме меня, даже внимания на это не обратил. Я была в прострации около часа, а потом решила прогуляться и подышать свежим воздухом. В центре деревне в парке я встретила мужчину, с которым познакомилась у себя дома около двух недель назад. И он мне рассказал, что когда развалилась Югославия, был экономический кризис. У людей не было денег. Самое дешевое в магазинах было — сигареты и пиво. Пачка сигарет стоила около 20 динар. И пиво примерно так же. И естественно люди покупали то, на что хватало средств. А сейчас курение настолько вошло в обыденную жизнь, что воспринимается большинством как вполне рядовое событие, не привлекающее внимания.  В Сербии самый высокий уровень потребления сигарет в мире (2 861 сигарет на человека в год). Есть законы, запрещающие курение в общественных местах, но похоже никого это не интересует. Многие люди начинают курить уже в зрелом возрасте, но при этом они не могут назвать точную причину, почему они это делают. Как они сами говорят, большую роль сыграло курящее общество (друзья, родители). Получается, антитабачный закон в России должен сделать свое дело. Это радует.


 
Теги: сербия
 
 

Зоолошки врт



 

Я побывала в зоопарке в Белграде. Не то, чтобы это мой фетиш, ведь до этого я была в зоопарке только в Москве и Ашхабаде. Просто сегодня я встречалась с одним хорошим человеком, ну и не по улице же нам шататься. 

 

Зоопарк расположен в самом центре города на территории Калемегдана. Белградский зоопарк был открыт 12 июля 1936 года. Он очень быстро стал одним из самых популярных мест для прогулок, поэтому вскоре был расширен с трех с половиной гектаров до семи

Первое, что бросается в глаза — везде по зоопарку свободно гуляют павлины и курицы. Павлинов немного и они все без хвостов. Остается только догадываться, где они их оставили. А вот курицы повсюду. Мне кажется, их там специально выращивают, чтобы потом кормить львов и других хищников.


Одним из самых известных обитателей зоопарка является аллигатор Муя, который живёт здесь с 1937 года и считается самым старым живым аллигатором в мире. Я не сфотографировала его, потому что тогда не знала, какая это знаменитая рептилия. Да и не люблю я их, как и змей и обезьян.

Я очень люблю волков. Наверное, потому что они похожи на собак и с ними можно общаться. Арктические волки в зоопарке очень дружелюбные. Они облизали мне руки и даже не пытались укусить. Их мягкие теплые языки такие приятные на ощупь. Общение с ними принесло мне столько позитивной энергии, сколько я за год не получала.

Наверное, самый большой плюс этого зоопарка то, что многих животных можно потрогать, потому что в большинстве случаев ограждение является условным. Конечно, это может представлять опасность для людей, но ведь не менее опасно ездить в машине, поэтому просто наслаждайтесь такой редкой возможностью!


 
Теги: сербия
 
 

Древенград или Мечавник?


В данный момент я жалею только об одном — моя поездка была всего лишь на один день. Расскажу все по порядку. Одна из причин, по которой я попала в Сербию, это фильмы Эмира Кустурицы. Лет 5 назад я посмотрела «Время цыган» (серб. Дом за вешање)и «Черная кошка, белый кот» (серб. Црна мачка бели мачор). Эти фильмы меня заворожили, потому что Эмир Кустурица показывает жестокий мир взрослых глазами ребенка. Ну и определенная доля балканской аутентичности в фильмах, делает их неповторимыми. С тех пор я всегда хотела попасть в этот сказочный мир, придуманный гениальным режиссером. И сегодня я воплотила очередную мечту в реальность. В Сербии, в горах на границе с Боснией и Герцеговиной есть маленькая необычная деревенька. 

Она расположена на холме Мечавник, где в 2002 году Эмир Кустурица снимал фильм «Жизнь как чудо». Он так часто смотрел на эту гору, ожидая, когда выйдет солнце и можно продолжать съёмку, что постепенно пейзаж стал всё больше занимать мысли режиссёра, и по окончании съёмок он купил дом в одной из деревень, разобрал его и перевез на склон горы Мечавник. Затем сделал то же самое с домом для сына. В 2004 году в деревне появилась церковь. Сегодня Дрвенград — это этно-деревня и одновременно отель категории «четыре звезды». 

 

Дрвенград — действительно деревянный город, здесь все сделано из дерева, не только дома, но и мостовые. Центром города считается площадь Николы Теслы, на которой находится деревянная церковь, посвященная святому Савве – одному из наиболее почитаемых святых Сербской православной церкви. Рядом стоит колокольня, которая больше похожа на пожарную каланчу. Хотя кто знает, может быть, это сооружение несет двойную смысловую нагрузку. В мире Эмира удивляться ни чему не приходится.

Улицы и площади в Дрвенграде носят имена знаменитостей. В интернете нашла информацию, что Кустурица живет на улице Брюса Ли в доме под номером один, но я не знаю, насколько она правдива, ведь я его там не видела.

Брюс Ли не случайно здесь затесался. Хозяин деревни на редкость спортивный человек (обладатель 1 дана по карате). Доказательством тому служат различные награды, которые можно увидеть в ресторане или библиотеке с камином. Для любителей держать себя в форме здесь есть бассейн, тренажерный и баскетбольный залы. Чуть ниже домов — теннисный корт.


Также здесь есть улицы Марадоны и теннисиста Новака Джокавича. Кинотеатр носит имя «Стенли Кубрик». Один из домов украшает портрет Федора Достоевского.

Джордж Буш-младший и Хавьер Солана тоже отметились в Дрвенграде —  они изображены на дверях местной тюрьмы,  наверное, мотают здесь срок.

На улицах деревушки стоят старинные автомобили, которые режиссер использовал при съемках своих фильмов.

Эмир Кустурица сказал о Древенграде: «Я живу здесь. А когда делаешь для себя, так как хочешь видеть все в собственном доме, не может получиться плохо». Наверное, именно этому здесь есть даже детская площадка.

А также полиция и самая настоящая пожарная часть с двумя машинами. А вот пожарные видимо, как им и полагается, спят.

Ну и конечно же в деревне можно купить самые разные сувениры либо рядом с детской площадкой, либо прямо у входа в деревню на площади Николы Теслы в специальном магазине, в котором сувениры в основном деревянные.

Я так хотела остаться здесь на ночь, но у меня уже был оплачен хостел в Белграде, да и все мои вещи были там же. В Белграде, я имею в виду. Поэтому мне пришлось возвращаться. Я надеюсь, когда-нибудь я опять здесь побываю и остановлюсь на несколько дней. Цены здесь вполне приемлемые для россиян, а вот для сербов, мне кажется, дороговато. Полупансион от 3860 до 5560 сербских динар с человека за ночь, включая завтрак и ужин, пользование сауной, тренажерным залом, бассейном, спортивным залом и кинотеатром. Цена за кровать и завтрак меньше на 400 динар, чем полупансион. Можно взять дополнительно обед за 800 динар. Местный налог 60 динар и страховка 5 динар за человека в день не включена в стоимость. Можно даже выбрать номер. На сайте Древенграда есть очень много фотографий.

А теперь немного расскажу о том, как я добиралась до Древенграда и возвращалась назад в Белград. Рано-рано с утра я пошла на автовокзал в Белграде и купила повратну карту, т.е. билет до Ужице и обратно за 1700 динар. Это немного дешевле, если покупать два отдельных билета. Автобус отходит с автовокзала в 7:30 и где-то в 12 я уже была в милом замечательном городе Ужице. Городок небольшой, но он мне понравился больше, чем Белград. Даже не знаю почему, может быть этому поспособствовала солнечная погода, а может и горы вокруг. Дальше мне нужно было доехать из Ужице до Мокра Гора, но последний автобус был в 11 часов, поэтому один мой знакомый нашел водителя, который отвез меня до Мокра Гора всего за 500 динар. А вообще, можно было взять такси, хотя это ощутимо дороже. На всякий случай телефоны такси в Ужице: 500—500, 500—900, 500—600. Да и на автовокзале их предостаточно. Я встретилась со своим водителем около хостела, похоже единственного в этом городе. Он взял еще двух человек и мы поехали. Как же ужасно ехать по горным дорогам. Я не предусмотрительно пообедала и всю дорогу думала только о том, как бы мой обед не остался в машине. В перерывах между приступами тошноты я любовалась природой из окна машины. У меня был выбор поехать сразу в Древенград или остаться в Мокра Гора, а оттуда уже пойти пешком на гору Мечавник. Я решила сначала посмотреть железнодорожную станцию Мокра Гора, так как прочитала в интернете, что там стоят старинные поезда. 

Поезда действительно стоят, есть даже один вагон с интересным интерьером, в который я так и не смогла попасть, потому что все двери были закрыты.

 

Для меня там не было ничего интересного и я пошла вдоль железной дороги, потому что надеялась найти короткий путь на гору.

В итоге я заблудилась и вышла к средневековому кладбищу 14—15 веков, на котором до сих пор остались могилы того времени (камень перед церковью).


Ну я особо не расстроилась и решила добраться до своей заветной цели по асфальтированной дороге. Это несложно, ведь на повороте к Древенграду есть вывеска.

 

Напротив этого поворота находится автобусная остановка. Последний автобус с этой остановки до Ужице отходит в 6:30 вечера. Я пришла туда на час раньше и мне так не хотелось стоять и ждать. Там даже скамейки нет, чтобы отдохнуть. Я решилась на крайние меры — поймать машину. Но никто не хотел останавливаться. Через 20 минут я подумала, что буду издалека разглядывать кто едет в машине: если один человек, значит ему скучно и больше вероятности, что он остановится. И как только я так подумала, остановился мужчина лет 60 на классной машине. Я решила притворяться сербской и говорить поменьше, чтобы он ни о чем не догадался. Поэтому я открыла дверь машины и сказала мужчине: «До Ужице». Он согласился и как только я села в машину, он спросил по-русски: «Как тебя сюда занесло?»

Я думаю, он смог меня легко раскусить, потому что его сестра живет в России и он там часто бывает. Он рассказал мне, что иногда ездит в Боснию по работе и всегда возвращается другой дорогой. Но сегодня голос в его голове сказал ему поехать именно здесь. Так уж получилось, что он ехал прямо в Белград. Мне очень повезло вдвойне, ведь он не только довез меня прямо до центра Белграда, но и по дороге мы смогли нормально полноценно пообщаться. 

В Сербии со мной постоянно случаются такие невероятные вещи. За это я ее и люблю.


 
Теги: сербия
 
 

Поезд Бар-Белград


Про проезд я тоже начиталась отзывов в интернете и даже сначала хотела полететь на самолете, а потом прочитала отзыв одного парня, который написал, что каждый должен хоть раз испытать на себе это ощущение большой дружной сербской семьи, возвращающейся домой. Почему-то мне захотелось испытать на себе это ощущение и я купила билет на вокзале в Сутоморе.


Билет стоит 21 евро, и еще 6 евро нужно заплатить за резервацию места. Я не поняла, что будет, если место не зарезервировать. Видимо возможна ситуация, что все места в поезде заняты и мне пришлось бы спать на чемодане в проходе. Я согласна с теми, кто пишет, что этот поезд остался еще со времен Второй мировой войны. Изо всех щелей в поезде дует. Окна плотно не закрываются. Я в джинсах и толстовке замерзла. Но ночью включили отопление, стало тепло и сквозняк стал как раз к стати. Хоть немного свежего воздуха. Купе бывают двух видов: шестиместные и четырехместные. Я взяла билет в шестиместное купе и это хорошо, потому что уже почти все сербы вернулись домой и мы ехали втроем.

Очень необычно — стенка, отделяющая купе и проход, стеклянная. Но в купе есть занавесочки.

Внутри сиденья мягкие, но очень старые. Кое-где в обшивке есть дырочки. Постельное белье тоже старое и плохо проглажено, но от него пахнет свежестью. В нашем купе не работал свет. В вагоне нет горячей воды. И все люди как по команде легли спать в 10 часов, сразу после прохождения сербской границы. 

На фотографии около она стоит лестница. Она нужна для того, чтобы можно было положить вещи на специальную полку, которая находится прямо над проходом. Под нижнее сиденье никто не складывает свои вещи. А еще по этой лестнице люди забираются на третью самую высокую полку. Она немного под углом к стене, чтобы человек ночью не свалился.

С утра я проснулась очень голодная и пошла в вагон-ресторан. Так как до этого я ни разу не была в вагоне-ресторане, мне сравнивать не с чем. Вроде все очень даже неплохо, кроме еды. На завтрак у них был только бутерброд с пшрутом и помидорами. Кофе только без молока. Бутерброд и бутылка воды обошлись мне в 3,8 евро. Можно было заплатить и в сербских динарах. 


В целом все было неплохо. Поезд ничем не хуже наших плацкартных поездов. Проехать ночь в поезде — совсем не страшно. И теперь я с гордостью могу сказать — я сделала это!


 

Черногория. Пляжи.


Каких только устрашающих отзывов я не начиталась в интернете, когда собиралась в Черногорию. Поэтому сейчас я хочу рассказать всю правду о трех пляжах, которые я видела. Больше всего времени я провела на пляже в Сутоморе. Мне не хочется писать ничего плохого, потому что мне там очень понравилось, но объективно — пляж грязный. Там, где стоят лежаки — это арендованные зоны, на которых убираются, там есть биотуалеты и кабинки для переодевания. Специальный человек следит, чтобы там отдыхали только те, кто заплатил за лежак с зонтиком (около 4 евро с человека). Есть так же общие зоны, куда может зайти любой желающий и загорать на своем коврике. Там уже грязно, но я бы не сказала, что сильно. По десятибальной шкале степень загрязнения я бы оценила на 3 балла. Пляж наполовину галечный, наполовину песчанный. Но песок не такой, как, например, у нас на Волге. Он перемешан с мелкими-мелкими камешками и заходить в море приходится все равно по гальке. Я очень боялась морских ежей, но я ни разу за 10 дней их не видела. Наверное, они уже все распуганы туристами. Лучше всего плавать с очками, можно разглядывать разноцветных рыбок, которых очень много в Адриатическом море. Оно очень чистое. Я первый раз в жизни видела такое чистое море. Оно даже чище, чем Средиземное море. В воде мусора нет вообще. Пляж мне понравился тем, что очень тихий. Очень мало развлечений: катамараны, надувные лодки и кораблик, который возил туристов до Будвы с остановкой в Петровац. Для любителей рыбалки есть специальное место, где река впадает в море. Аренды удочек я не видела, но я уверена, что если попросить рыбачащих там местных жителей, они бы не отказали. От скуки однажды я полезла на гору рядом с пляжем. Оттуда прекрасный вид на Сутоморе. Я от восхищения потеряла голову! Только восхищалась недолго, потому что рядом со мной проползла огромная змея, около метра в длину. У меня душа в пятки ушла. Потом уже в интернете я прочитала, что это безногая ящерица — желтопузик. От испуга может укусить. В Черногории даже дети знают, что нельзя ходить в горы и гулять по высокой траве, потому что там может лежать змея. А я вот только узнала!

Следующий пляж — в Баре. В Баре находится самый крупный порт страны. Сюда приходит очень много кораблей и все они сливают свои отходы именно в Баре. Я не понимаю людей, которые рискуют там купаться. Хотя конечно пляж мне понравился больше всего. Он такой же грязный, как и в Сутоморе, но в отличие от Сутоморе город более пологий и пляж не отделен от пешеходной зоны высокой горой. На пляже есть деревья, можно поваляться в их тени. Также на пляже есть один большой стационарный туалет, вход 50 центов. Это большой плюс. В биотуалеты мне противно заходить. Развлечений чуть побольше, чем в Сутоморе. Есть пара аттракционов для детей. Лежаки с зонтиками стоят около 5 евро. Да и вообще, я бы не сказала, что цены в Баре намного выше, чем Сутоморе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот в Будве цены резко отличаются. Например, мороженое стоит в 2 раза дороже. Но пляжи очень чистые. Это сразу видно. Есть галечные и песчаные пляжи. А развлечения — на любой вкус. Тут можно заниматься дайвингом, кататься на аквабайках, да и ночью жизнь не останавливается. Но Будва — это город мошенников, которые только смотрят на туристов как на денежные мешки. Это неприятно. Я думаю, это место подходит для молодых любителей выпить и потусоваться. Помимо русских, здесь очень много иностранных туристов из Германии, Франции.



 
 
 

Будва


Сегодня я побывала в самом ужасном городе Черногории. Начиналось все хорошо. Я доехала из Сутоморе до Будвы на автобусе меньше, чем за час. Вышла на автостанции и направилась сразу же в старый город. Первым делом, мне нужно было посетить Цитадель, в которой ныне расположен музей. Вход стоит 2,5 евро со взрослого человека, но сдачи с 50 евро у них не было и мне предложили прийти попозже. Я немного офигела от этого и вспомнила, что мне еще нужно купить сувенир для мамы, поэтому я отправилась гулять по средневековым улочкам старого города. Сегодня Старый город в Будве – жилой квартал. Все сооружения являются исторической ценностью, памятниками архитектуры Будвы, но до сих пор в них кипит жизнь. На первых этажах размещены магазины, кафе и рестораны, а помещения на верхних этажах используются как жилые или сдаются туристам.

Город Будва основан 2500 лет назад и является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря. Есть множество археологических подтверждений тому, что первые поселения на территории Будвы были в V веке до н. э.. По легенде, город был основан Ка́дмусом Финикийским, который был изгнан из Греции и нашёл здесь пристанище для себя и своей жены Гармонии. Две другие цивилизации, греческая и римская, также оставили здесь бессчётное количество следов. После падения Римской империи и её разделения на две части, разделительная черта между образовавшимися державами проходила через Будву, что оказало огромное воздействие на культуру этого региона.

Несмотря на разрушительные последствия землетрясения 1979 года, к 1987 году Старый город был полностью восстановлен. Старый город опоясывает мощная крепостная стена и пронизывают узкие извилистые улочки, которые ведут к городской цитадели.

В старом городе есть несколько старинных церквей. Первая церковь, в которую я зашла — церковь Св.Иоанна. Она возведена в 7 веке.

Ее колокольню видно из всех точек старого города. Внутри никого не было. Лежали открытки, свечи. Их можно купить, для этого нужно опустить деньги в специальные копилки рядом. Меня поразило такое доверие.

В церкви Святого Иоанна можно увидеть икону Девы Марии с маленьким Иисусом (Будванская Богородица), которая считается чудотворной, - она была перенесена сюда из соседнего храма Санта-Мария. Говорят, что написал икону сам Святой Лука, именно поэтому она является святыней как для католиков (хотя иконы не в их традиции), так и для православных верующих. Однако более тщательные исследования ученых, которые изучали икону совсем недавно, показали, что она намного старше — реликвия была создана примерно в XIII веке. Жители Будвы считают ее не только главным сокровищем своего города, но и его защитницей.

Рядом находится церковь Святой Троицы. Это христианская церковь. Здание церкви было возведено по многочисленным просьбам представителей православной конфессии в начале XIX века. Будванский храм Святой Троицы является точной копией храма Успения Пресвятой Богородицы в Подгорице. Оба храма выстроены из камня, в двух цветовых сочетаниях – красного и белого, полосы которых чередуются в ходе кладки стен. Высокую колокольню венчают три колокола.

Церковь Святой Марии «ин Пунта» — единственное сохранившееся строение от существовавшего здесь некогда монастыря. Она была построена в 840 году, что делает ее одним из самых старых зданий во всей Черногории. Сейчас службы в церкви не проводятся. Теперь помещение церкви используется для художественных, музыкальных и других культурных мероприятий города.

 

 Когда я наконец нашла подходящий сувенир, оказалось, что в этом магазине тоже нет сдачи с 50 евро. И продавщица даже не попыталась хоть как-то разменять эти деньги. Пришлось думать, что делать дальше. Следующие 15 минут были убиты на то, чтобы найти, где бы разменять купюру. В конце концов я нашла пекарню и купила там маковый штрудель. Я давно уже хотела его попробовать, еще когда жила в Сербии, но как-то руки не доходили. Маковый штрудель конечно лучше, чем плескавица, но все равно я больше его есть не буду. Это сплошной мак, перемешанный с сахаром и тонкий-тонкий слой теста. Слишком много мака.

 

 Потом я радостная побежала покупать сувенир и наконец-то — в Цитадель! Стену Цитадели украшает символ Будвы – это барельеф с изображением двух переплетающихся рыбок. За историей появления барельефа кроется легенда о двух влюбленных, которые не могли пожениться против воли родителей. Они бросились в морскую пучину, где, согласно легенде, навеки воссоединились, став рыбками. Длина Цитадели с запада на восток 25 м, а с юга на север — 100 м, высота стен — 10 м, а толщина — около двух. По форме крепость напоминает неправильный прямоугольник, а по сути является замком с внутренним двором.


Смотреть внутри Цитадели особо не на что, разве на удивительную панораму старого города с пляжами. Вдалеке виден остров Св. Николая. Свое название остров Святого Николая получил благодаря средневековой церкви, располагающейся на его земле, названной в честь этого святого. Появление здесь храма датируется 16 веком. Кроме церкви и расположенных вокруг нее старинных могил, на острове нет других построек и жителей – он необитаем. Считается, что в могилах, окружающих средневековую церковь, похоронены заболевшие чумой участники крестовых походов. От города Будвы его отделяет всего 1 км. На остров во время отлива можно попасть пешком со Славянского пляжа по мелководной дорожке, глубиной 0,5 м.

Одна из легенд гласит, что эта дорожка появилась благодаря святому Савве. Когда тот не смог из-за сильного шторма добраться до галеры, отправляющейся на Афон, он бросил в море несколько крупных камней и благодаря этому сумел пройти к судну и взобраться на него.


Внутри Цитадели есть морской музей с кораблями, который вообще не впечатляет.

И библиотека с книгами в основном на сербском языке. Как же приятно было посидеть в кожаном кресле в прохладной библиотеке в такую жару. Книги никто не охраняет, но при входе есть предупреждение, что ведется видеонаблюдение.


Насмотревшись на Цитадель, я решила, что уже пора ехать домой. Я немного заблудилась и стала спрашивать дорогу к автобусной станции у прохожих. Одна женщина показала мне остановку, на которой останавливаются автобусы на Сутоморе. Там стоит специальный человек, который продает билеты. Он мне сказал, что автобус будет только через 2 часа и предложил такси за 15 евро. Я конечно же отказалась и пошла искать автовокзал дальше. По дороге мне встретился мужчина, который сказал, что с вокзала автобусы идут только в сторону Котора и до Сутоморе я никогда оттуда не доеду и сразу же предложил подвезти меня за деньги. Ну этот-то уж совсем нагло врал. Меня это так разозлило. И буквально через 10 минут я была уже на автобусной станции, с которой как раз отходил мой автобус всего лишь за 3,5 евро!


 
 
 

Острог


Я побывала в удивительном месте! Я еще в четверг купила экскурсию в Острог за 12 евро и правильно поступила, потому что сегодня пасмурная погода и загорать невозможно. Я решила ехать с экскурсией, а не самостоятельно, потому что до монастыря не ходят регулярные рейсовые автобусы. От автобусной остановки пешком пришлось бы идти 8 км в гору, а это очень сложно. Тем более, что по серпантинной дороге постоянно ездят машины и естественно нет тротуара.

Наш автобус остановился в 5 км от Острога и дальше можно было либо поехать на монастырском автобусе за 1,5 евро, либо пойти пешком по ступенькам, высеченным прямо в скале. Некоторые люди идут босиком, чтобы очиститься от грехов. Я конечно же пошла пешком, потому что надо заслужить то, что просишь.

Острог — это действующий мужской монастырь. Имя монастырь получил по названию горы Острог. Само слово «острог» восходит к старославянскому языку и означает «укрепление, укреплённое место». Основателем монастыря считается Василий Острожский. Сначала он жил в резиденции под городом Никшич, но своей деятельностью он навлек на себя гнев турков и некоторых монахов. И тогда его отправили жить в Острог.

В Остроге Св. Василий вместе с другими подвижниками обновил Введенскую церковь, а также соорудил Крестовоздвиженскую церковь.


Введенская церковь находится на самом верху, рядом с белым крестом на горе. В Введенской церкви Василий Острожский провёл в молитвах 15 лет. Это был большой подвиг, потому что церковь внутри 3 на 3 метра. Я не представляю, как можно было там провести 15 лет. На месте, где он скончался в 1671 году, прямо из скалы вырос виноградный куст. Говорят, что он плодоносит до сих пор, но сейчас на нем не было винограда.


После смерти Василия Острожского похоронили в земле, но он постоянно являлся во снах разным людям, поэтому монахам очень хотелось откопать его гроб и посмотреть, там ли он вообще. Но по церковным законам, после захоронения, гроб нельзя откапывать в течении 7 лет. Через 7 лет, когда вскрыли гроб Св.Василия, оказалось, что его тело находится в неизменном состоянии со дня похорон. После этого его переложили в раку, которую установили в Введенской церкви.

Сейчас в реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами Василия Острожского, молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники 1779 года. Я подошла к священнику, он спросил, православная ли я и дал поцеловать крест и объяснил, что находится в ковчеге. Я думала, что там будет высохший труп, но монахи молодцы, полностью его закрыли красным покрывалом, вышитым золотом. Фотографировать там нельзя, да и вообще во всем монастыре нельзя, но туристы нарушают это правило.

После этого, можно спуститься вниз к этому зданию.


Здесь можно купить свечки. Одна свечка среднего размера стоит 50 центов. При покупке свечей бесплатно на одну семью дают святую воду и масло. Свечи ставятся не в церкви, как у нас, а в отдельном помещении. Справа — за упокой, а слева — за здравие. Также можно оставить записки с именами родственников, платы определенной нет. Каждый жертвует сколько может.

По дороге вниз, к нижнему монастырю, есть здание, в котором можно остановиться на ночь. Переночевать можно также и в верхнем монастыре.

На возвышенности над Нижним монастырём находится церковь Св. мученика Станко, построенная всего 10 лет назад.  В этом храме находятся  мощи новомученика Станко. Этот пятнадцатилетний мальчик отказался выпустить из рук крест и показать дорогу к Острогу,  из-за чего турки отрубили ему руки и убили 15 сентября 1712 г.

Место, на котором сегодня находится Нижний монастырь, когда-то называлось Косьерадичи или Госерадичи. Когда здесь начали воздвигать монастырь, там было село, даже существовала сельская церковь. Когда митрополит Василий купил это место и часть окрестных земель, он недалеко от церкви построил амбар и дом для молодежи, а позже все это стало монастырем — Нижним монастырем. Церковь Святой Троицы в центре Нижнего монастыря выстроена в 1824 году острожским настоятелем архимандритом Иосифом (Павичевичем). Гостиницу для паломников на скале над церквью Нижнего монастыря построили в 1742 году.

По дороге к стоянке можно напоследок набрать святой воды в источнике.

Напоследок я купила себе магнитик на память и монастырский мед с крапивой. Я решила его попробовать, когда буду в Сербии. Про монастырь могу сказать, что место это может быть и святое, но огромное количество туристов (именно туристов, а не паломников) все портит. Из-за желающих просто поглазеть уходит вся сакральность этого места.


 
 
 

Бар. Старый город и оливковое дерево.


Недавно я писала, что в сентябре в Черногории уже не так жарко и крем от солнца не нужен и после этого на следующий же день я обгорела, поэтому вчера я ездила в Бар. Это город, который находится в 5 км от Сутоморе. На автобусе добраться очень просто. С автобусной остановки около автобусной станции идет автобус 1А. Стоит он всего лишь 50 центов, если ехать до центра Бара, а если ехать в Старый Бар, то 1 евро.

Старый город находится у подножия горы Румия. Сейчас он почти полностью разрушен и необитаем. В исторических документах город упоминается впервые под названием Антивари в конце 9 — начале 10 века. Это название дали ему римляне, так как город располагается напротив итальянского города Бари. С приходом на адриатическое побережье славян первоначальное название сократилось до Бар.

У входа в старый город установлен герб венецианской республики с главного входа (слева) и пресс для сцеживания оливкового масла (справа). 

Вход в старый город стоит для взрослых 2 евро, для детей 1 евро. Еще я купила карту старого Бара за 1 евро и пошла гулять. Кстати, с собой надо обязательно взять воды и что-нибудь перекусить, потому что в пределах старого города нет кафе. Есть только туалет, который находится сразу у входа.

Удобнее всего продвигаться по зеленым стрелочкам. Они приведут ко всем интересным местам старого города. Первое здание, к которому меня привела зеленая стрелочка — таможня (15 в.), в которой сейчас выставка различных каменных фрагментов, уцелевших до наших дней.

 

С 1571 года на протяжении более трехсот лет город был оккупирован Османской империей. Турки развернули обширное строительство в Баре. Вот, например, хамам (турецкая баня). На потолке на самом деле не дырочки. Это такие маленькие окошки, снаружи на них стоят стеклянные колбочки, поэтому мыться можно даже во время дождя.

 

Акведук 18 века тоже был сделан турками. Он состоит из 17 массивных столбов, поддерживающих 17 арок. Над столбами, по правилам сооружения акведуков, турки проложили в закрытом канале керамические трубы диаметром приблизительно 12 сантиметров. По внешнему виду акведук напоминает мост и я бы ни за что сама не догадалась, что таким образом люди передавали воду в населенные пункты из источников, расположенных выше. За все время своего существования акведук серьезно пострадал во время землетрясения в конце 70-х. После чего акведук был оперативно отреставрирован.

Часовая башня также была выстроена турками в 1753 году. Создателем башни называют Яхья Ибрагима Османа Ага, жителя верхней части города, в которой на тот момент жили лишь богатые и уважаемые люди. С высоты часовой башни можно увидеть не только Новый Бар, но и часть морского побережья. В 1980 году башня была отреставрирована, тогда же местными властями были установлены часы.

Цитадель – это крепость, защищающая город. Была построена в 11 веке. Горожане могли прятаться в ней от нападений чужеземных захватчиков. Даже во время Второй мировой войны эта цитадель использовалась как оборонительная крепость.

 

Но ничто не вечно и от цитадели откололся огромный кусок стены, который может в любое время придавить туристов.

С вершины цитадели открывается великолепная панорама нового города и развалин старого.

 

 

Рядом с цитаделью находится пороховой склад, построенный в 1705 году Хусейн Пашой. Сейчас здесь находится экспозиция образцов старинной письменности, выполненной на каменных плитах — лапидариум. Она содержит более 650 фрагментов архитектурных элементов, начиная с 5 по 19 века из церквей, домов, дворцов и других зданий старого города Бара. Это тот самый склад, который взорвался в 1878 году, когда черногорцы освободили город от турков. С тех пор разрушенный город перестал жить.

 

Неспеша прогуливаясь по средневековым улочкам я дошла до церкви Св.Йована.

Это одна из новейших построек города Старый Бар. Она была построена в 1927 году. Внутреннее убранство церкви меня не впечатлило и совсем опечалил тот факт, что она работает только для вымогания денег из туристов. Не успела я зайти, как тут же мне предложили купить свечки. Они стоят от 70 центов.

Милый дворик перед церковью.

Дворец 15 века, построенный в венецианский период.

Сразу за этим дворцом находится церковь Св. Венеранды. Она была возведена в 14 веке в честь великомученицы Венеранды, которая пожертвовала свою жизнь во имя веры. Эта святая достаточно популярна в Балканских странах. В храме достаточно часто проводятся концерты церковной музыки, которые пользуются необычайно большой популярностью среди местных жителей и туристов. Для посещения церковь открыта постоянно. Таким образом, все желающие могут созерцать столь великолепную достопримечательность.

Под бастионом Гавадола находится подземная церковь Св.Иллариона, построенная в 13 веке. Потолком ей служат крепостные стены, полом — скала, на которой стоит бастион, а залами — крохотные закутки-пещерки. Не церковь, а подземный лабиринт какой-то. Внутри страшно и сыро, но любопытство берет вверх.

Рядом епископский дворец конца 15 — начала 16 веков. Интересно, что на табличке на английском написано — епископский дворец, а рядом на сербском — здание церкви. Вот и не знаю, что это на самом деле.


А эти живописные развалины — дворец принцессы, единственный из всех дворцов, который пока не прошел реставрацию.


Южный вход. И опять на современной табличке написано: Южный вход 11—15 век, а на камне в стене: Нижние ворота 13 век. Реконструкция с 14 по 17 века.

Церковь Св.Катарины 14 века, которая похожа на городские ворота.


 

На этом месте находятся руины католического собора Св.Георгия, построенного в конце 12 века на фундаменте церкви Св.Федора (6—10 века). Церковь в 1649 году была превращена в мечеть султана Ахмеда. Уничтожена при взрыве 1881 года.

В старом баре можно гулять целый день, но нужно было еще сходить к старому оливковому дереву. Для этого нужно спуститься с горы до мечети и мусульманского кладбища и повернуть налево.

 

Очень странно, что на мусульманском кладбище стоят мраморные памятники и на могилах лежат цветы. Когда я работала в Туркменистане, мне сказали, что у мусульман принято, чтобы могила как можно скорее сравнялась с землей, поэтому их кладбища похожи на пустыри, на которых даже трава не растет.

От этого места до старого оливкового дерева на машине ехать минут 5, я пошла пешком и шла наверное полчаса по жаре. Нужно идти все время прямо, перейти мост и опять прямо. Я еще сначала неправильно пошла. Но потом около каждого угла спрашивала дорогу у местных жителей. 

Этому дереву больше 2000 лет и оно до сих пор плодоносит. Вход на территорию стоит 1 евро для взрослых и 50 евро-центов для детей. Площадка вокруг дерева очень ухоженная: заборчик, фонарики, лавочки. Здесь можно посидеть в тени маслин и поразмышлять о вечном.


 
 
 

Не сидится мне на попе ровно…


Говорят, что от цвета волос зависит характер человека. Ну вот, покрасила я волосы в рыжий цвет, но я как была сумасшедшая, так и осталась такой же. Разве, что больше мужчин стало обращать на меня внимание. Вот, например, вчера в аэропорту Домодедово познакомилась с мужчиной по имени Слободан. Он как и я летел в Черногорию и все смеялся надо мной, что я в лечу загорать в сентябре, а не в июле. Да я и сама не думала, что когда-нибудь поеду в Черногорию, но жизнь всегда преподносит мне сюрпризы.

Когда я планировала поездку, я подумала, что когда я прилечу в Черногорию, я буду уставшая и у меня не будет сил искать транспорт, чтобы доехать до железнодорожной станции, от которой ходят поезда до города, где я решила остановиться. Поэтому на ночь я забронировала гостиницу рядом с аэропортом (минут 5 на машине). У них есть бесплатный трансфер. Гостиница 4 звезды. В принципе, я бы сказала, что 3 звезды максимум, но за завтрак я готова поставить 5! Такого шикарного завтрака я еще нигде, ни в одной гостинице не ела. Я попросила черногорский бутерброд и йогурт. Мне принесли вкусный сок, чай с медом и лимоном, потом очень хороший йогурт, а когда принесли бутерброд, я чуть не упала. Вообще, их было два и одним бутербродом можно накормить взрослого мужчину. Я один все-таки умяла и в завершении мне принесли огромную тарелку с фруктами. На фрукты у меня уже сил не хватило. Приятно, что половина персонала говорит по-русски.

С утра я сначала хотела поехать на такси до железнодорожной станции, а оттуда уже на поезде в Сутоморе, но у меня такой тяжелый чемодан — 18 кг и мне так не хотелось с ним таскаться, поэтому я попросила вызвать мне такси от гостиницы в аэропорту до гостиницы в Сутоморе. Когда я ехала в машине, я подумала, что я поступила глупо. За гостиницу в аэропорту Подгорицы я заплатила 45 евро, за такси 28 евро. И всего получилось 73 евро. А когда я бронировала гостиницу в Сутоморе, мне написали, что если нужно, они могут меня встретить в аэропорту. Разумеется не бесплатно, но в любом случае я бы заплатила не больше 40 евро за трансфер до Сутоморе. В общем, я стормозила. Мне кажется, в Черногории любая гостиница может организовать трансфер от аэропорта до отеля и если прилететь в Черногорию ночью, то лучше им воспользоваться, а не делать как я. А ночью я прилетела, потому что это был самый дешевый билет у Монтенегро Эарлайнс. Даже в Белград с пересадкой в Подгорице билеты дешевле, чем в, например, в аэрофлоте в 2 раза.

Сутоморе я выбрала, потому что здесь есть прямая железная дорога до Белграда, куда я и собираюсь после отдыха. Здесь отдыхают в основном русские, сербы и черногорцы. Все очень дешево. Сегодня я пообедала в кафе. Ела суп и мясные колбаски. Порции средние по размеру, я объелась. За обед заплатила 5 евро. На рынке купила килограмм винограда за 2 евро. Потом еще на 3 евро продуктов на 5 дней на завтрак. Так что, денег на еду здесь много не надо. Ну на пляже конечно же все примерно в 2 раза дороже.

Когда я поняла, что поеду в Черногорию, я сначала испугалась, потому что в отзывах многие туристы пишут, что Черногория уж слишком отдает совковостью, но ничего подобного я не заметила. Я не увидела никакого сходства даже с нашим российским югом, на котором я была один раз лет 10 назад (мне этого хватило на всю жизнь). Пляж конечно грязный, но для брезгливых есть лежаки. Сейчас они стоят 5 евро. Я сегодня загорала на коврике и пока жива-здорова. Сутоморский пляж знаменит разноцветной галькой, но так сразу этого не видно. Если поползать по пляжу и пособирать эту гальку, тогда можно заметить, что есть камешки нескольких цветов: коричневые, темно-серые, светло-серые и зеленые. Из развлечений — несколько катамаранов и надувных лодок. Но это даже хорошо — больше тишины и покоя на пляже. Сейчас крем от солнца уже не нужен, солнце не такое палящее, как летом. Оно начинает садиться в 6 и к 7 уже становится темно.

Моя гостиница мне тоже нравится. Я бронировала двухместный номер с общей ванной комнатой. Так как сейчас уже не сезон, в гостинице, кроме меня, больше нет гостей, поэтому меня поселили в большую трехместную комнату с балконом. Ванной и кухней пользуюсь только я, потому что у нас на этаже больше никто не живет.

Думаю, что в ближайшие 2—3 дня я проведу на пляже, а потом съезжу куда-нибудь и напишу об этом.


 
 
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7